A mesevilág által inspirált, de a hárború által is meghatározott divatkreációk, statikus állapotukból kiforduló ruhaköltemények, világító miniruhák – könnyebb azt sorolni, mit nem láthatott a közönség a június 6–9. között megrendezett Párizsi Haute Couture Héten. A rendezvényen több mint harminc divatház mutatta meg, minek az adaptált és leegyszerűsített változatát fogják hordani az őszi-téli szezonban a nyugati félteke divatkövető tömegei. Sok más mellett olyan világsztár tervezők mutatták meg szövetekbe öltött gondolataikat, mint a Balenciaga házat képviselő Pierpaolo Piccioli, a Jean Paul Gaultier dizájnere, Duran Lantik, a Chanel háznak tervező Matthieu Blazy, a Diornak dolgozó Jonathan Anderson, vagy a Schiaparelli kreatívja, Daniel Roseberry. 

Áramszünet esetére

Az egyik legszembetűnőbb alkotást a divat, technológia és tudomány határmezsgyéit feltáró holland avantgárd tervező, Iris van Herpen mutatta be: egy fénylő miniruhát, amely úgy néz ki, mintha gyönyörű, zölden ragyogó káposztalevelekből állna. A kreáció azonban olyan messze van a zöldségpiactól, mint Makó a svájci Nagy Hadronütköztetőtől: alkotója szerint a ruhát „részecskegyorsítóban töltötték fel”, ami átlényegítette azt egy „metastabil energiatározóvá”, s így a mintáit az elektromos kisülések hozták létre – jelentsen ez bármit is. 

A Schiaparelli több fénylő ruhát is bemutatott, köztük egy szilikonból öntött fűzőt, amelyet egy belülről megvilágított, csillogó, rojtos szoknyával párosítottak.

+

×

×

×

×

Meglátszik, kinek volt gyerekszobája

Több tervező gyermekkori emlékeiből merített ihletet.

A Chanel bemutatóján a francia–belga tervező, Matthieu Blazy hatévesnek nézte a közönséget – a szó legjobb értelmében. Kollekcióját a gyermekkor tündérmeséi inspirálták, a most használt motívumai olyan klasszikusokat helyeztek interdiszciplináris megvilágításba, mint Az égigérő paszuly vagy az Aranyfürtöcske (Goldilocks), hímzett kúszónövényekkel és szalmára emlékeztető kabátokkal, számol be az AFP. 

A feltörekvő tehetség, Robert Wun is beépítette kollekciójába a Hamupipőke és a Piroska és a farkas szcenáriói­ra hajazó elemeket, csak az önfeledtséget hagyta ki belőle: kollekciója egy kísérteties, Tim Burton-stílusú sötétebb, gótikus gyermekkori fantáziavilágot ábrázolt, csak nála élénk alapszínekkel megalkotva.

Egy sima, egy fordított

A francia divattervező, Alexis Mabille azt a kérdést igyekezett megválaszolni, hogy miként hordhatja magában egy alkotás a saját maga átalakulását? A divat konvencióinak továbbra is kihívást jelentő alkotó Dual (Kettős) elnevezésű kollekciójában minden darabot kétoldalasra tervezett. Párizs egy külvárosi plébániatermének betonboltozatai alatt a vastag kabátok és a fekete bársony oszlopos ruhák szempillantás alatt változtak arany- vagy ezüstszínű ruhákká, a performansz jutalma pedig a közönség döbbenete volt. 

A háború nem sikk

Az aktuálpolitika és a divat mindig is kéz a kézben járt, és együtt jöttek most Párizsba is, igaz, lelombozó hírekkel: a közel-keleti háború világszerte visszafogta az egész iparágat, és ez az értékesítéseken látszik a legjobban. 

Miután szülővárosában, Du­bajban átélte az iráni rakéták és drónok áradatát, a szíriai tervező, Rami Al Ali most kifutóra vitt gondolatsorának központi eleme ismét konfliktus lett, és tőle megszokott módon ismét a szolidaritásérzetet és a béke iránti vágyat használta inspirációként. Ruhái ennek megfelelően a konfliktus nyomán megjelenő remény, megújulás és kulturális reziliencia metaforái – és ha azt nézzük, hogy kreációit rendszerint olyan közismert személyiségek viselik, mint például Jennifer Lopez, Beyoncé vagy Amal Clooney, az üzenet talán nem marad visszhang nélküli.